Женская одежда

Рубаха — широкая с кошеными рукавами кофта (чехлик) с пришитой внизу дополнительной юбкой-станушкой. Два квадратных полотнища, перед и спинка, сшивались между собой в плечах с помощью вставных поликов — небольших квадратиков из той же ткани. Рукава чехлика выкраивались наискось, с клиньями подмышкой. Станушка — из хлопчатобумажной или грубой домотканой ткани. Рубаха подпоясывалась узким пояском или простой тесемкой, т.к. в станушке женщина ложилась спать.

Юбка
Взрослые женщины и девушки семейских Бурятии носили ее поверх станушки. Семейские Чикоя юбок не носили. Это сборчатая широкая одежда длиной чуть ниже колен. Шилась из шерстяных плотных тканей и бумазеи, иногда из теплого байка. Сшитые между собой три полосы ткани собирались в сборки, и к ним пришивалась опушка. Низ юбки с изнаночной стороны отделывался другой хлопчатобумажной тканью, что увеличивало долговечность носки одежды. Подол украшался шёлковыми лентами в один — два ряда, так как в будничные дни женщины подтыкали переднюю часть сарафана для удобства работы, и подол юбки был виден. Юбка служила как бы подъюбником сарафану, придавая ему пышный объём.

Семейские женщины с. Чикой

Сарафан
Чисто русский, московского типа, прямой, со сборками на лямках. Семейские сарафаны шились широкими (в шесть полос), лямки, поддерживающие сарафан на плечах, назывались проймами. В старину были распространены косоклинные сарафаны, теперь почти забытые. Обычно шился из цветных или однотонных тканей: сатина, ситца, чесучи — для будней; кашемира, шёлка, репса, канфы, куба, поплина — для праздников и представлял собой 4 — 6 прямых полотнищ, собранных мелкими сборками, отороченный на 3 — 5 см в ширину от края; по талии, с лямками-проймами, с разрезом и пуговицей на груди. У семейских Бичурского района и семейских Чикоя разрезы и пуговицы на сарафанах отсутствуют. С изнаночной стороны «добрые» (из хорошей, дорогой материи) сарафаны подшивались другим материалом для крепости и прочности.

Низ сарафана отделывался подбойкой из простых хлопчатобумажных тканей фабричного производства, по подолу шли ленты разной ширины и расцветки в два или три ряда (мода современных участников семейских хоров нашивать неограниченное количество лент, так что невозможно различить, из чего же сшит сам сарафан, противоречит старинным кононическим требованиям, и строго бы осудилась нашими предками). Ленты обязательно отличались по цвету от сарафана. Так шился сарафан у «захребётных» семейских, то есть жителей Тарбагатайского, Мухоршибирского и Бичурского районов Бурятии. У чикойских семейских пошив сарафана был намного упрощен. Вместо лент нашивались или узкая тесьма из другой ткани, или белые кружева, именуемые «блондами» или «биями».

Семейские женщины с. Тарбагатай

Пояса, изделия старинного бранного ткачества. Пояса ткали на больших деревянных станках-кроснах. На бёрдочке-дощечке со сквозными щелями и отверстиями ткали в основном оборки (подвязки) на ичиги и унты, а также узкие пояса «в простку» для комплекта «смерётной одежды». Семейские пояса изготавливались из ярких контрастных нитей-мулине, гаруса, шерстяной пряжи, с геометрическим орнаментом в виде ромбов, треугольников, зигзагов и полос. Были пояса «в кружках», так называли орнаментальный мотив — ромб, с которым, очевидно, нужно связывать и само название «кружки». Орнаментом семейских поясов является крест с загнутыми концами, нередко встречается и свастический узор. Ткачиха-мастерица выделяла в техническом приёме изготовления поясов следующие термины: основной фон пояса — земля; узор на поясе — крючки и шагайки; контрастные кромочные узкие поля по длине всего пояса — закрайки. Ширина поясов была разной, от 5 см (мужские) и до 15 см (женские), длина составляла 2 — 2,5 м. На концах поясов выпускались длинные разновветные нити-кисти длиной до 20 — 25 см («мохры»). Сарафаны подпоясывались ткаными поясами только семейскими Бурятии. У чикойских женщин к сарафанам шли широкие гарусные кушаки.

Запон, передник с грудкой и шнурком по талии. Надевался спереди поверх сарафана, на шею. Сшивался из двух полос, на груди и талии собирался в мелкие сборки. В большинстве семейских сел грудка запона («нагрудник») выкраивалась отдельно из одной полосы ткани и затем пришивалась к основному фартуку. Шился запон из яркой цветной, реже однотонной ткани, главным образом из сатина, ситца, шелка, кашемира, поплина и куба. По подолу украшался лентами в два или три ряда, с изнаночной стороны подшивался простой недорогой тканью, по краю оторачивался темной тесьмой. Вообще предназначение запона в женском костюме семейских — предохранение подола сарафана от помарки. Идя в храм, женщины не надевали запонов, он отсутствует и в «смерётной» одежде.

Кичка, среди множества форм и видов женских народных головных уборов является наиболее древней и сложной. У семейских Забайкалья сохранилось два вида кичек. У чикойских старообрядцев она лопатообразной формы, очень твёрдая, с обручем, скатанным из плотной материи и жидкого теста. На такую высокую и широкую кичку спереди надевался кокошник, а с задней части головы, со стороны затылка — подзатыльник. У староверов Бурятии кичка состоит из небольшого твёрдого возвышения спереди (рожок) и задней мягкой матерчатой части, в виде шапочки или пилотки, называемой «задушка». Кичка затягивается вокруг головы специальным шнурком. Передняя над лобная часть украшалась повязкой из бисера и перьев селезня («кучерями»). Сверху кичка покрывалась кашемировой шалью или атласным платком, концы которого перекручивались спереди на «рожке» кички и прятались сзади и с боков. В задней части кички, со стороны затылка, два других конца платка с кистями падали на спину, образовав так называемый «пучок». В старину у семейских Бурятии молодухи также носили на кичках золотошвейные кокошники, а со стороны затылка — подзатыльники (позатильники). Кичка украшалась также искусственными и живыми цветами, брошками и висюльками. Спереди, на узле двух концов платка, снизу вверх подтыкались и загибались кисти или специальная «челка» из связанных в пучок нитей. Кичка была принадлежностью замужней семейской женщины.

         

Атлас
Узоры полушелковых «репсовых» шалей старообрядок («атласы») по композиции были близки к павловским платкам. Букеты и гирлянды, где основой являлась всё та же роза, сочетались с орнаментальными завитками и кружевами. Трактовка мотивов не объёмная, а плоская. В отличие от кашемировых и хлопчатобумажных тканей, иной был строй букетов и гирлянд, соответствующих склонностям рисовальщиков. Иными были фактура и колорит: резкий контраст чёрного с ярким оранжевым и синим; или малиновый, зелёный и лиловый; или красный с зелёным усиливались переливом блестящего шёлка тканого (жаккардового) узора на матовом фоне репса. Некоторые атласы по углам имели расшивные узоры яркими шёлковыми нитками фабричным или ручным способом. Размеры атласов были разнообразны — от 1x1 до 2x2 м. Атласы очень ценились семейскими и имелись в гардеробах только зажиточных крестьянок. В них наряжались девушки на гулянье; из атласа повязывали подвенечные кички невестам; накрывшись с головой атласами, шли женщины на моление в церковь; атласами накрывали покойника, когда несли хоронить.

 

Девичья повязка, состояла из бисера, перьев и лент, оставляла открытыми косу и волосы сверху головы. У замужних женщин волосы всегда были тщательно скрыты от посторонних. Девушка же в будни могла быть без головного убора, а при приготовлении пищи, возле стола, повязывала небольшой лёгкий платок узлом на затылке. В праздничные же дни к нарядному костюму надевалась повязка с так называемой «гумашкой». Гумашка, девичий головной убор, который состоял из картонного («гумажного» — то есть бумажного) или вырезанного из коры березы полумесяца, завернутого в атласную или кашемировую шаль. Идя на богомолье, в храм, на похороны, концы шали завязывали узлом на затылке так, что верх головы был открытым, а концы платка с кистями падали на спину. В церкви, подходя к священнику для целования креста, девушка совершала поясной поклон, да так, чтобы священник видел верх её непокрытой головы. Иногда девушка, подходившая «ко кресту», специально снимала головной убор, обнажая голову. Этим она показывала свою духовную и нравственнючистоту. Собираясь на праздники, девушка сначала надевала нарядную искрящуюся бисерную повязку, затем повязывала «гумашку», при этом оба конца шали или платка перекручивались спереди, как и на кичке. По верхней части «гумашки» прикреплялся венок из искусственных цветов, по центру узла спереди — брошь. Несведущему человеку могло показаться, что на девушке завязана кичка. Но нет, верх головы оставался непокрытым.

Косник
Замужняя женщина заплетала две косы, скрепляя их между собой косником, обыкновенной простой тесёмкой, и укладывая крест-накрест вокруг головы. Девичий косник состоял из ярких лент, вплетенных в косу. Перед замужеством девушка надевала специально сшитый косник в виде широкого треугольника из ярких контрастных лент длиной 20 — 25 см. Косник прикреплялся или к основанию, или на край девичьей косы. «Гумашки» и «косники» сохранялись у семейских вплоть до 1920-х гг., но теперь почти забыты.

В.Ф. Иванов